როგორ სასტიკად დამოუკიდებელი მოდის ბრენდი Tissa Fontaneda გადარჩა და აყვავდა

პრემიუმ და ძვირადღირებული მოდის სექტორებში სულ უფრო მეტად დომინირებს მრავალეროვნული კონგლომერატები უზარმაზარი მარკეტინგული ბიუჯეტებით, როგორიცაა Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) და Gucci-ს მფლობელი Kering Group, რომლებიც ჯერ კიდევ პოლემიკაშია ჩაძირული. არასწორად შეფასებული შეტყობინება Balenciaga-სგან. თუმცა, ბევრი გამჭრიახი მომხმარებელი ლოიალობას ცვლის დამოუკიდებელი მოდის ეტიკეტებისკენ, რომლებიც გამოირჩევიან ერიდან.

ფესვები მაღალი მოდაში და ძლიერი ხელმოწერის მქონე ტყავის „ბუშტუკების ჩანთის“ სახით, ტისა ფონტანედამ იპოვა USP, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს და რომელმაც მიიპყრო რამდენიმე დიდი და გარკვეულწილად დახვეწილი სახელები. მათ შორისაა ჰონორარები, როგორიცაა ესპანეთისა და იორდანიის დედოფლები, შესაბამისად ლეტიცია ორტიზ როკასოლანო და რანია ალ აბდულა, პლუს ავსტრალიელი მსახიობი ქეით ბლანშეტი.

ჩანთებისა და აქსესუარების ბრენდი დააარსა მიუნხენში დაბადებულმა ტისა ფონტანედამ 2010 წელს, რომელმაც დახვეწა თავისი უნარები დანიელ სვაროვსკის პარიზში, როგორც Rosemarie Le Gallais-ისა და Hervé Leger-ის დიზაინის ასისტენტი, რასაც მოჰყვა ხანგრძლივი მოღვაწეობა ესპანურ ლუქს ბრენდ Loewe-ში (სრული საკუთრება). LVMH-ის მიერ 1996 წლიდან) ოთხმოცდაათიანი წლების შუა ხანებში. მადრიდში მან შექმნა Thierry Mugler-ის ჩანთების კოლექციები (Loewe-ს წარმოების საშუალებით) და მოგვიანებით გახდა ბრენდის პროდუქტის ხელმძღვანელი.

„ეს იყო კრეატიული დრო, სანამ დიდი ჯგუფები დაიკავებდნენ მოდის ინდუსტრიას და ფუფუნება დიდ ბიზნესად გარდაქმნიდნენ“, - განუცხადა ფონტანედამ Forbes.com-ს.

მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მთავარ მოდის სახელთან მუშაობდა, დიზაინერმა გადაწყვიტა მარტო წასულიყო ათ წელზე მეტი ხნის წინ. მისი ფლაგმანი მაღაზიის გახსნა ლონდონის მოდური Marylebone-ის შუაგულში Covid-19-ის გავრცელებამდე კიდევ ერთი ნახტომი იყო სიბნელეში - მაგრამ, როგორც ჩანს, მან შედეგი გამოიღო 2022 წელს.

ცოტა ხნის წინ ფონტანედას მოვხვდი მისი ლონდონის ბუტიკიდან მოკირწყლულ შესახვევში, რათა გამეგო, როგორ გადაურჩა ბრენდმა მოდის ბიზნესის მკვეთრი ზეწოლა, რომ აღარაფერი ვთქვათ Covid-ის ვარდნაზე და შეინარჩუნა თავისი პოზიცია ბაზარზე.

მოდის ბიზნესი შეიცვალა თქვენი დღეების შემდეგ პარიზსა და მადრიდში ოთხმოცდაათიან წლებში... როგორ ასე?

ფუფუნებაში, ჩანთების ბიზნესი იმდენად განსხვავებული იყო. დიზაინერებს ჰქონდათ საკუთარი პიროვნებები... ეს არ იყო ერთი და იგივე. იქნება ეს სენ ლორანი თუ ლაკრუა, ყველას თავისი ინდივიდუალური მიდგომები ჰქონდა. ჩვენ ასევე გვყავდა ხელოსნები ესპანეთში ისეთი უნარებით, რომელთა წარმოდგენაც არ შეგიძლია. ის არ იყო ორიენტირებული ბიზნესზე და ფულის გამომუშავებაზე ისე, როგორც დღეს არის.

ასე რომ, ფიქრობთ, რომ შემოქმედებითობამ დაარტყა?

დიახ. იგი გახდა ცენტრალიზებული ეტიკეტების ძირითადი ღირებულებების ყურადღების გარეშე. დღეს არის გარეგნობის ერთგვაროვნება; ეს იმიტომ ხდება, რომ ბრენდების პიროვნება ქრება. ეს ჩემთვის, როგორც დიზაინერის, სამწუხარო მოვლენაა. ჩვეულებრივ, როდესაც აწარმოებთ ჩანთების კოლექციას, იწყებთ იდეით, რასაც მოჰყვება პროტოტიპი და შემდეგ წარმოება. ახლა პროცესი ადაპტირებულია იმასთან, რისი გაკეთებაც შეუძლია წარმოებას.

თუმცა, წარმოების ეფექტურობა ამ კომპანიებისთვის დიდ მოგებას იწვევს; ბერნარ არნო (LVMH-ის აღმასრულებელი დირექტორი) ახლახან გახდა კვლავ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი. განა ეს მხოლოდ დროის ნიშანი არ არის?

მართლაც, წარმოების წყობა დღეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ათასობით ძვირადღირებული ჩანთა გაცილებით დიდი ზღვრით, ვიდრე წარსულში. კარგია, რომ მათ შეუძლიათ ამდენი ფულის გამომუშავება, მაგრამ ეს არის ბიზნეს მოდელი და არა კრეატიული. და ეს არ არის ის, რისი გაკეთებაც მინდა.

როგორია თქვენი ხედვა ძვირადღირებული ჩანთების შესახებ?

მოდი მაგალითს მოგიყვან. ერთი ამერიკელი ქალი შემოვიდა მაღაზიაში მეორე დღეს და მან თქვა, რომ მისთვის იმედგაცრუებული იყო ევროპაში მოგზაურობისას, რომ ყველა ძვირადღირებული მაღაზია ერთნაირად გამოიყურებოდა. მას გაუხარდა ჩემი აღმოჩენა, რადგან ის ძალიან განსხვავებულია. ჩვენ ამას ბევრს ვპოულობთ; ადამიანებს სურთ ისეთი რამ, რაც გამოირჩევა და დგას ამისთვის რაღაც.

მაგრამ დამოუკიდებელი ყოფნა ყოველთვის ფინანსურად სარისკოა მოდაში. ღირს თუ არა?

მე დავიწყე მთელი ეს ბიზნესი 50,000 ევროთი და ჩვენი ზრდა მთლიანად ორგანული იყო, მეგობრებისა და ოჯახის გარკვეული ინვესტიციებით. ჩვენ ვერ დავხარჯავთ ბევრს რეკლამაში, რომელსაც ამ დღეებში ასევე შეუძლია სარედაქციო გატანა, ამიტომ ჩვენი სახელის გაცნობა ადვილი არ ყოფილა.

მიუხედავად ამისა, ჩვენ საკმაოდ ფართოდ გავნაწილდით და ველოდებით, რომ წელიწადი 25%-იანი ზრდით დავხუროთ. ჩვენი ყველაზე დიდი სადისტრიბუციო ბაზრებია გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია და ავსტრია; ზოგიერთი გაყიდვების ლოკაციებით ჩრდილოეთ ამერიკაში; და ჩვენ ახლა ვუყურებთ გაფართოებას სამხრეთ ამერიკაში. მე მსურს შევქმნა ახალი კომპანია, რომელიც ფლობს ჩვენს დისტრიბუციას, სადაც მე სულაც არ მქონდეს უმრავლესობის წილები, რათა ფოკუსირება მოვახდინო მაღაზიის განვითარებაზე.

მაღაზიების მთელი რიგი არის გზა წინ, მაშ?

ჩემნაირ ბრენდს სჭირდება საკუთარი მაღაზიები, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვართ იარლიყი, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი და ახსნილი. ჩვენ არ ვართ უნივერმაღის ბრენდი, რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ფასი მაღალია, ჩვენ არ ჯდება დიზაინერის ეტიკეტები, ხოლო ნიშა მოდის ბრენდები, როგორც წესი, განსხვავებულ დონეზე არიან განლაგებული. ჩვენ კარგად ვმუშაობთ მრავალ ბრენდის მოდის საცალო მაღაზიებში, მაგალითად, მაღალი დონის სათხილამურო კურორტებზე და ძვირადღირებული სასტუმროების ბუტიკებში, სადაც ბევრი ტურისტია. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ვართ ორიენტირებული.

გაქვთ კონკრეტული ადგილები ახალი ბუტიკებისთვის?

ჩემი სურვილების სიაში რამდენიმე ადგილია, რა თქმა უნდა. ერთი მაგალითია მადრიდი, სადაც ჩვენ გვაქვს შოურუმი და რომელიც ხდება ცხელ ქალაქად, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ, იმის წყალობით, რომ მუნიციპალიტეტი იმ პერიოდში მკურნალობდა მცირე ბიზნესს. ბევრი ინვესტორი მიიზიდა კაპიტალმა, რომელიც დინამიურად არის მიჩნეული და რამდენიმე ფუფუნების სასტუმროები გაიხსნამაგალითად, ვარდის ხე და ოთხი სეზონი, სადაც ახლა ჩვენ გვაქვს ყოფნა. ქალაქი დამაკავშირებელი წერტილია სამხრეთ ამერიკელებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მყიდველებისთვის.

რატომ აირჩიეთ ლონდონი თქვენი პირველი ფლაგმანური მაღაზიისთვის?

პირველ რიგში მე მიყვარს ლონდონი; ეს არის ამდენი ნივთის დნობის ქვაბი - აქ მთელი მსოფლიო ხვდება. მაგრამ ლონდონი ასევე თავისუფალია იმ შეზღუდვებისგან, რომლებიც შეიძლება იპოვოთ პარიზში ან მილანში, სადაც მათ აქვთ ძლიერი მოდის ტრადიციები. ვგრძნობ, ლონდონი ბევრად უფრო ღიაა ნიშური ბრენდებისთვის, გარდა ამისა, ჩვენ უკვე გვქონდა საბითუმო დისტრიბუცია აქ. როდესაც მე ვაპირებდი ჩაძირვას Brexit-ი მოვიდა და ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ეს იყო დიდი რისკი, ასე რომ, საბოლოოდ, მე გავხსენი მერილბონში საცალო პარტნიორის მეშვეობით, სამწუხაროდ, როგორც კი პანდემია მოვიდა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კვლავ ვდგავართ და მაღაზია წარმატებულია.

და მხოლოდ ჩანთებს შეუძლიათ შემოსავალი შეინარჩუნონ ქალაქის ამ მოდურ ნაწილში?

წელს ჩვენ დავამატეთ მზა ტანსაცმლის ტანსაცმლის შემუშავება ცხოვრების სტილის იერსახის გასავითარებლად, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ტანსაცმლის ლეიბლი, ამიტომ ჩვენ ვპოულობთ ჩვენს გზას. ამასობაში, ჩვენ შემოვიყვანეთ სხვა დამოუკიდებელი ბრენდები, რომლებიც მოგვწონს და ემთხვევა Tissa-ს ფონტანედა შეხედე. ჩვენ ვქმნით საკუთარ მინი კონცეფციის მაღაზიას იმ დროს, როდესაც მულტიბრენდული მოდის ბუტიკები ქრება.

დამოუკიდებლობა გაძლევს ამ თავისუფლებას, მაგრამ რადგან ამდენი კონცეფციის მაღაზია კლებულობს, არის ეს სწორი სტრატეგია?

დღეს Zara-ში საოცრად ჩაცმა შეგიძლიათ, მაგრამ განსხვავებას სწორედ ჩანთების მსგავსი აქსესუარები განაპირობებს. ყველას არ სურს ფეხბურთელის ცოლად გამოიყურებოდეს. გამჭრიახებისთვის, ეს არ ეხება ლოგოს, ეს ეხება ხაზის სილამაზეს. გადაწყვეტილი ვარ. Tissa-ს ბრენდს აქვს ძალა... მუშაობს, როგორც Marylebone-ის მაღაზია აჩვენებს. სხვა დიზაინერებთან თანამშრომლობა ასევე ორმხრივად მომგებიანი იქნება, სანამ ჩვენ ვიმყოფებით იმავე ტალღის სიგრძეზე. ჩვენ ვყიდით ქალებს, რომლებიც დამოუკიდებელი მოაზროვნეები არიან და არა ტიპიური ძვირადღირებული ბრენდების მონები.