თვრამეტი წლის წინ, ნციკი ბიელა გახდა პირველი შავკანიანი ქალი მეღვინე სამხრეთ აფრიკაში, რომელიც მუშაობდა Stellekaya-ში. რამდენიმე წლის წინ მან გამოუშვა საკუთარი ბრენდი, საკუთარი ღვინოები, სახელად Aslina Wines. ეს არის სამი თეთრი, ორი წითელი და ერთი ცქრიალა, ყველა აგებულია ჭეშმარიტად ორიგინალურ სამხრეთ აფრიკულ მახასიათებლებზე. მე შევხვდი მას სტელენბოშში, რათა მესაუბრა ღვინის ქარხნის შექმნაზე, მის ღვინოებზე და სამხრეთ აფრიკის ღვინის ინდუსტრიის მომავალზე.
ამ წლის დასაწყისში ცამეტი წლის შესვენების შემდეგ ნციკის კიდევ ერთხელ შემხვედრის საშუალება მქონდა; მე მას პირველად შევხვდი სამხრეთ აფრიკაში ჩვენი პირველი ღვინის ტურნეზე. ახლა მე ვიყავი სამხრეთ აფრიკაში, ვიმსჯელებდი Michelangelo Wine Awards-ის კონკურსზე და წინდახედულმა ღვინის იმპორტიორმა მოაწყო შეხვედრა ნციკთან, რომ მე მივსულიყავი "განახლება", რომელიც საკმაოდ დაგვიანებულია. მე გავეცანი შანსს ისევ შევხვედროდი მას სტელენბოშში.
ნციკი ბიელა, Aslina Wines-ის დამფუძნებელი სტელენბოშში, სამხრეთ აფრიკა, საავტორო უფლებები BKWine Photography
BKWine ფოტოგრაფია
დაახლოებით 2014 წელს ნციკი შემთხვევით შეხვდა ამერიკელ ქალს, სახელად მიკა ბულმაშს. დღეს Bulmash მართავს ღვინის იმპორტიორ კომპანიას ნიუ იორკში (ღვინო მსოფლიოსთვის), მაგრამ იმ დროს ბულმაში არ იყო ღვინის ინდუსტრიაში. მაგრამ მას ჰქონდა იდეა უჩვეულო ღვინის პროექტის შესახებ. მას სურდა დაეწყო თანამშრომლობა კალიფორნიის მეღვინესა და სამხრეთ აფრიკის მეღვინეს შორის. ნციკიმ ჩაფიქრდა და ნაპას ხეობაში ჰელენ კეპლინგერთან ერთად ღვინის დაყენება დაიწყო. ეს იყო გვერდით, სტელეკაიაში მისი რეგულარული მუშაობის პარალელურად. მაგრამ კეპლინგერთან პროექტი მხოლოდ ერთჯერადი იყო და ის კვლავ მუშაობდა სტელეკაიაში.
მოვლენები სწრაფად განვითარდა. ნციკი განმარტავს: „2015 წელს მე მიმიწვიეს აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ აფრიკელი ქალთა მეწარმეობის პროგრამაში“. პროგრამაში ის შეხვდა ქალებს აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სამეწარმეო პროექტებში, კენიაში, ზიმბაბვეში, ნიგერიაში, გამბიასა და მალავიში. ის ერთადერთი იყო, ვინც ღვინოზე მუშაობდა. დისკუსიები ამ სხვა აფრიკელ მეწარმეებთან აიძულებს მას იფიქროს საკუთარ სიტუაციაზე. როდესაც ის შეხვდა ამ სხვა აფრიკელ ქალებს, მან მითხრა, რომ ახსოვდა, როგორ ფიქრობდა: „ისინი წარმატებულ ბიზნესს აწარმოებენ და შემდეგ საუბრობენ იმ ბრძოლაზე, რომელიც მათ ქვეყნებში აქვთ, მაგალითად, ბანკიდან სესხს ვერ იღებენ. იმის გამო, რომ ისინი ქალები არიან, ან სხვებმა ვერ დაარეგისტრირეს თავიანთი კომპანია საკუთარ სახელზე, მაგრამ უნდა დაარეგისტრირონ ის ქმრის ან შვილის სახელით...“ დაფინანსების მიღება ნებისმიერი მეწარმისთვის გამოწვევაა სუბ-საჰარის აფრიკის ბევრ ქვეყანაში, და მით უმეტეს, მეწარმე ქალებისთვის, რომლებიც უამრავ დამატებით დაბრკოლებას აწყდებიან. ნციკიმ განაგრძო თავისი ფიქრები ამ სხვა აფრიკელ ქალებთან შეხვედრაზე: „მაშ რატომ არ ვქმნი საკუთარ კომპანიას? სამხრეთ აფრიკაში შემიძლია დავარეგისტრირო კომპანია ჩემი სახელით. შემიძლია სესხის აღება ბანკიდან“.
როდესაც იგი კონფერენციის შემდეგ დაბრუნდა სამხრეთ აფრიკაში, მან გადადგა სტელეკაიადან და დაიწყო მუშაობა ასლინას ღვინოებინციკი ბიელას საკუთარი პერსონალური ბრენდის ღვინოები.
იგი კვლავ დაუკავშირდა თავის იმპორტიორს აშშ-ში, მიკა ბულმაშთან. მისი პირველი რეაქცია იყო: "კარგი, ნციკი, მე ვერ ვიყიდი შენგან იმდენი ღვინოს, რომ საარსებო მინიმუმი გამოიღო". ცივი შხაპი, ალბათ, მაგრამ ნციკი არ ჩანდა ძალიან შეწუხებული. „მოდით ვნახოთ, როგორ წავა, თქვა მან. „ჩემმა ნაწილმა იცოდა, რომ ეს იმუშავებდა. არ მქონდა კუნთი, რომ სწრაფად წასულიყო, მაგრამ ვიცოდი, რომ იმუშავებდა“.
როგორ დავიწყოთ ღვინის ქარხანა
მაგრამ როგორ უნდა დაიწყოთ ნულიდან? არც ვენახები გაქვს და არც ღვინის ქარხანა. Რას აკეთებ? აკეთებ იმას, რაც შეგიძლია; ყოველთვის არის ბაზარი. თავდაპირველი ღვინოებისთვის ნციკიმ იყიდა როგორც ყურძენი, რომელიც მან მოიპოვა და ასევე "ნაყარი" ღვინო სხვა მარნებიდან (მათ შორის Stellekaya). სივრცისთვის მან იქირავა პატარა კუთხე ღვინის ქარხანაში ქალაქ სტელენბოშის მახლობლად.
ახლა ნციკის ღვინოები ჰქონდა და სჭირდებოდა მათი გაყიდვა. ის კვლავ დაუკავშირდა Mika-ს, მის ამერიკულ იმპორტიორს. ”კარგი, მე ვიყიდი თქვენს ღვინოებს, მაგრამ თქვენ უნდა ჩახვიდეთ შეერთებულ შტატებში, რათა გავყიდოთ იგი”, - უპასუხა მან. - კარგი, - უპასუხა ნციკიმ, - სანამ ტახტი გაქვს ჩემთვის. ამ მოგზაურობამ მოლოდინი გადააჭარბა და აშშ-ში მისი ტურნეს დასრულებამდეც კი, ყველა ბოთლი, რომელიც გაიგზავნა, გაიყიდა. „გულისმთქმელი იყო. მადლიერებით აღვსილი ვიყავი, როცა აშშ დავტოვე ღვინის მიღების გამო. თითქოს "მე ჩამოვედი". ასე დაიწყო ყველაფერი“.
Aslina Wines, ნციკი ბიელას მიერ, სტელენბოშში, სამხრეთ აფრიკა, საავტორო უფლება BKWine Photography
BKWine ფოტოგრაფია
ახლა მან მიაღწია 100,000 ბოთლის წარმოებას, დიაპაზონით, რომელიც მოიცავს სამ თეთრს და ორ წითელს.
ასლინა სოვინიონ ბლანკი 2021 წელი, ~125 ZAR ღვინის ქარხნიდან
სოვინიონ ბლანი განკუთვნილი იყო როგორც ერთჯერადი. მაგრამ საქმეები გეგმის მიხედვით არ წავიდა. იგი კარგად გაიყიდა აშშ-ში, ამიტომ მას სწრაფად ამოეწურა მარაგი (ალბათ არ არის რთული 1000 ბოთლით). მიკამ, მისმა იმპორტიორმა ნიუ-იორკში, უთხრა მას: ”კარგი, ეს არის ერთჯერადი, მაგრამ თქვენ უნდა მოხვიდეთ აქ და უთხრათ დისტრიბუტორებს, რომ ეს არის ერთჯერადი და რომ მათ მეტი არ შეუძლიათ”. რა შეეძლო მას? "Კარგი, მშვენიერია…. მე გავაგრძელებ სოვინიონ ბლანს“. ის გახდა დიაპაზონის მუდმივი ნაწილი.
მას სურდა, რომ მის სოვინიონ ბლანს უფრო მეტი ჰქონოდა, ვიდრე მხოლოდ არომატული კომპონენტი ცხვირზე, ასევე გარკვეული სხეული და სიგრძე. ამგვარად, მისი სოვინიონ ბლანი გახდა ლელისფერი თეთრი. იგი თავიდან ათი თვე ინახავდა ლუკმაზე, მაგრამ ახლა ინახავს ხუთი თვის განმავლობაში, რაც არც თუ ისე დიდ გავლენას ახდენს სტილზე.
ასლინა სოვინიონ ბლანი არის ძალიან მცენარეული, ტიპიური სოვინიონ ბლანი ბევრი სიახლის და მკვეთრი მჟავიანობით, ბევრი ბალახით და მწვანილით, მწვანე მცენარეულობით და ჭინჭრით, მაგრამ სხეულში სიმდიდრის დამატებით. ეს უფრო Sancerre ტიპის სოვინიონ ბლანია, ვიდრე ახალი სამყაროს ვერსია, ძალიან არომატული და ინტენსიური არომატით. ტიპიური კლასიკური სოვინიონ ბლანი. ამის შესახებ ნციკი ამბობს: „ყოველ ჯერზე, როცა ვსვამ, ზაფხულის ცხელ დღეს მიმყავს, როცა ხის ქვეშ ვიჯექი და ზღვას ვუყურებ“. მაშინ ღვინისთვის ცუდი არ არის.
ასლინა შარდონე 2021 წელი, ~150 ZAR ღვინის ქარხნიდან
ნციკი ამ ღვინოს წინ უძღვნის: „ეს პირველ რიგში ეფუძნება იმას, რაც მე თვითონ მომწონს. მე ვაგემოვნებდი და ვიმსჯელებდი შეჯიბრებებში და ხშირად აღფრთოვანებული ვიყავი ხის ინტენსიური შარდონეებით. მაგრამ მერე თვითონ რომ დავლიე, მიჭირდა, ჭიქა ვერ დავამთავრე. მაგრამ როდესაც მე მქონდა ხის გარეშე შარდონე, რაღაც მაკლდა. ასე რომ, მინდოდა რაღაც შუაში მომეპოვებინა, ორივეს შერევა“. ის ყურძენს Stellenbosch-ისა და Elgin-ისგან იღებს. მას აქვს Stellenbosch უჟანგავი ფოლადისაგან და ელგინის ღვინო კასრებში. Რატომ ასე? „Stellenbosch უფრო თბილია, ამიტომ შარდონე ბუნებით მდიდარია. ელგინი უფრო მჟავიანობასა და მინერალურობას ეხება. ცოტა შეშით, ეს ოდნავ შეამცირებს ამ მჟავიანობას. ”
„ღვინოში არის ცოტა ხის ხასიათი, მაგრამ ის უკანა მხარესაა. ეს არის შარდონეს ტიპი, რომელიც მომწონს“, - ამბობს ის. და მართლაც, ასეა. ხე ძალიან დისკრეტულია. არ ტოვებს ხის შთაბეჭდილებას, უფრო ეგზოტიკური ხილის მხრივ, ტიპიური შარდონეს ხასიათი. ელეგანტური ზოგიერთი ეგზოტიკური ხილით ცხვირზე, მაგრამ ცოტა მორცხვი, განსაკუთრებით ფეთქებადი სოვინიონ ბანკთან შედარებით. მაგრამ მას უფრო მეტი უნდა მისცეს გემოზე, კარგი პირის ღრუს შეგრძნება, ბევრი ეგზოტიკური ხილი, ცოტა ციტრუსი, ძალიან სასიამოვნო სიახლე, ხანგრძლივი გამაგრილებელი დასრულება.
ასლინა ჩენინ ბლანკი 2021 წკანთან კონტაქტით, ~205 ZAR ღვინის ქარხნიდან
ეს არის ახალი თეთრი ასორტიმენტში, რომელიც წარმოდგენილია 2021 წელს. ნციკის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სურდა ეცადა და ენახა, რა მოხდებოდა თეთრ ღვინოსთან, თუ მას კანთან შეხება მიეწოდებოდა. ”როდესაც გამოვიდა, ეს არის ზუსტად ის, რაც მე წარმოვიდგენდი”, - ამბობს ის. მან შვიდი დღე გაატარა კანზე, კანზე დუღილის დასრულებამდეც კი. "ეს მე გავაკეთე ჩემთვის."
ასლინას კანთან კონტაქტის ჩენინს აქვს ძალიან დისკრეტული კანის ხასიათი, რაც ხშირად ვლინდება გარკვეული შემკვრელობით (ტანინებით) და მკაფიო მშრალი პირის შეგრძნებით. აქ კანი დისკრეტულია, ცოტათი ჰგავს შარდონეს ძალიან დისკრეტულ კასრებს. ის ოდნავ მეტ ჩენინის ხასიათს აჩენს და ანიჭებს მას ცოტა დამატებით სხეულს ფენოლის შეხებით, ტანინის შეგრძნებით (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც ფენოლიკები). ცხვირი ძალიან სუფთაა ციტრუსის ახალი ნოტებით, რომლებიც ისევ გემოზე მოდის, კარამბოლასა და გრეიფრუტით. გრძელი დასრულება ელეგანტური და გამაგრილებელი ტანინებით.
„ტანინის ეს შეგრძნება ზუსტად ისაა, რაც მე მინდოდა ღვინოში“, - ამბობს ნციკი. მისი გუნდი ღვინის ქარხანაში ცდილობს დარწმუნდეს, რომ ის მარტო არ დარჩეს სარდაფში ჩენინის ბოთლებთან ახლოს. „მე მათ ვეუბნები, რომ ისევ და ისევ უნდა დავაგემოვნო, რადგან ახალი გამოშვებაა. უნდა შევამოწმო როგორ განვითარდება. მაგრამ ვითარდება თუ არა ის ყოველდღე? მეკითხებიან“. აშკარად მისი ერთ-ერთი ფავორიტია. და ჩემიც, თეთრების.
ასლინა კაბერნე სოვინიონი 2020 წელი, ~185 ZAR ღვინის ქარხნიდან
წინა ეტიკეტზე წერია კაბერნე სოვინიონი, მაგრამ რეალურად მას ასევე აქვს პეტი ვერდოს მცირე ნაწილი. ისე, პატარა…, 14%. კაბერნე სტელენბოშის ერთ-ერთი საყვარელი ჯიში ხდება. ის ძალიან კარგად შეეგუა კლიმატს. ამან 14 თვე გაატარა მუხის, მეორე და მესამე კასრებში, ახალი მუხა არ არის. კაბერნეები მოდის ჰელდერბერგის რაიონიდან.
ასლინა კაბერნე სოვინიონი ძალიან კლასიკური კაბერნეს სტილშია. აშკარად არ არის კასრში დაძველებული, ძალიან ბევრი ხილით და ძალიან ლამაზი მწიფე ტანინებით, რაც გჭირდებათ ზოგიერთ ამ საკმაოდ ძლიერ კაბერნეს ღვინოში. ცხვირს აქვს შავი და წითელი ხილისა და შავი მოცხარის მდიდრული ბუკეტი.
Umsasane, by Aslina Wines, by Ntsiki Biyela, in Stellenbosch, სამხრეთ აფრიკა, საავტორო უფლება BKWine … [+]
BKWine ფოტოგრაფია
ასლინა უმსასანე 2020 წელი, წითელი ნაზავი, ~235 ZAR ღვინის ქარხნიდან
შესაძლოა, ეს ნციკის ყველაზე მნიშვნელოვანი კუვია, ემოციურად მაინც. უმსასანე არის ქოლგის ხის ზულუ სახელი, აკაციის სახეობა, ხე, რომელიც აფრიკული ხატია (არ უნდა აგვერიოს ავსტრალიურ ქოლგის ხესთან). მაგრამ რაც მთავარია, ეს ნციკის ბებიის მეტსახელია და მისი ნამდვილი სახელი იყო ასლინა. ასლინას მნიშვნელობა არის რაღაც "ძალაუფლების ქალი" ან "ძლიერი ქალი", რაც მიზანშეწონილია.
რატომ დაარქვით ღვინის ქარხანას და ღვინოს ბებიის სახელი? როდესაც ნციკი პატარა იყო, ის ბებიის მოვლის ქვეშ იზრდებოდა სოფელში, სადაც დაიბადა. დედამისი დურბანში (დიდი ქალაქი კვაზულუ ნატალი 4 მილიონი მოსახლეობით) ოჯახში მუშაობდა და, შესაბამისად, იშვიათად იყო სახლში, წელიწადში მხოლოდ ორჯერ. ასე რომ, სახელები ხარკია იმ ქალისთვის, რომელმაც მას ყველაფერი ასწავლა ცხოვრების შესახებ. ”როდესაც უკან ვიხედები, ვფიქრობ, როგორ გააკეთა მან ყველაფერი, რაც გააკეთა? ამდენი შვილი გაზარდა, თვეში 420 რანდი პენსიით, ბაბუა წავიდა... როგორ მოახერხა? ყველა სირთულის მიუხედავად, ის ყოველთვის იყო ადამიანი, ვისთანაც ყველა მოდიოდა. ”
უმსასანეს ღვინო, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ხარკია ღირსშესანიშნავი ქალისთვის.
ეს არის ბორდოს ნაზავი კაბერნე სოვინიონი 70%, კაბერნე ფრანკი 28%, პეტი ვერდო 12%. მიუხედავად იმისა, რომ ნაზავი არ არის ძალიან განსხვავებული კაბერნე სოვინიონის ღვინისგან, ხასიათი ძალიან განსხვავებულია. მას აქვს ინტენსიური ცხვირი უამრავი მუქი ხილით, საკმაოდ რთული შოკოლადის ელფერით (უეჭველია კასრებიდან). შესანიშნავი ბალანსი, ძლიერი, მაგრამ დაბალანსებული ტანინები. სიახლე მას ანიჭებს კაბერნე ფრანკის ხასიათს. კასრებშიც დაძველდა, რაც აქ ცოტა უფრო შესამჩნევია, მაგრამ ძალიან დაბალანსებული. მწიფე ნაყოფმა და მუხამ მას მშვენიერი სტრუქტურა მიანიჭა კარგი მწიფე ტანინებით. ყურძენი მოდის სიმონსბერგის რაიონიდან, რაც ალბათ ასევე ხელს უწყობს განსხვავებას. ძლევამოსილების დარქმევა არ არის სწორი სიტყვა, რადგან ის ნამდვილად არ არის „ძალა“ ღვინო. მაგრამ მას აქვს ძალიან ინტენსიური ხილი და არომატი.
ასევე არის მეექვსე კუვე დიაპაზონში, მაგრამ ის ძალიან იშვიათია.
Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016 წელი, ~410 ZAR ღვინის ქარხნიდან
ეს იყო პროექტი, რომელიც ნციკიმ შექმნა დედის პატივსა და აღსანიშნავად. მან მხოლოდ 600 ბოთლი დაამზადა და ის მხოლოდ ღვინის ქარხნიდან არის ხელმისაწვდომი. ის 2016 წლის რთველიდან არის ჩამოსხმული 2017 წელს. მან დაახლოებით ოთხი წელი გაატარა ლუკმაზე და გაფუჭდა 2021 წელს.
ღვინო ხელმისაწვდომია ღვინის ქარხნიდან (და ძალიან მცირე რაოდენობა გადავა ატლანტის ოკეანეში მის აშშ-ის იმპორტიორთან). მაგრამ გასინჯვის საშუალება არ მქონდა. მით უმეტეს, დაბრუნების მიზეზი.
წინსვლა, ასლინისთვის და მთლიანად სამხრეთ აფრიკისთვის
რა არის მაშინ ნციკის პროექტების სიაში მეშვიდე ნომერი? ისე, ეს ღვინო არ არის. სამაგიეროდ, ის იმედოვნებს, რომ იპოვის ადგილს სადეგუსტაციო ოთახის გასახსნელად და საკუთარი მარანი ექნება. რა თქმა უნდა, იქნება ღირსეული ზომის ავტოფარეხი ხელმისაწვდომი სადმე Stellenbosch-ში, რომელიც 100,000 ბოთლის განთავსებას შეძლებს და იზრდება.
ნციკის ახლა 18 წელი აქვს უკან, სამხრეთ აფრიკაში ღვინოს აწარმოებს. რა შეიცვალა სამხრეთ აფრიკის ღვინის ბიზნესში ამ თვრამეტი წლის განმავლობაში?
ამაზე ნციკის სიტყვებს ვიტყვი:
„მეღვინეები უფრო მეტ ექსპერიმენტებს ატარებენ. მეღვინეებმა მიიღეს კონსტრუქციული კრიტიკა და გამოხმაურება, მაგალითად, ღვინის კონკურსებიდან. ღვინის ხარისხი იცვლება. მაგრამ ამის მიღმა არის მისი სოციალური ასპექტიც. ადრე, ძალიან ცოტა იყო შავკანიანი ადამიანი, რომელსაც ნახავდით ან შეხვდებოდით ინდუსტრიაში, ან როდესაც შედიოდით ღვინის მაღაზიაში, სადაც ხედავდით, რომ შემოდიოდნენ ღვინის დასაგემოვნებლად. ეს შეიცვალა. ახლა, როდესაც მიდიხართ სადეგუსტაციო ოთახში ან ღვინის მაღაზიაში, ხედავთ, "ოჰ, დიახ, ეს არის სამხრეთ აფრიკა". თქვენ ხედავთ ყველა რასას. არის სხვადასხვა ინიციატივები, რომლებიც ასევე ეხმარება კომპანიებს და უფრო ღია სივრცეა შესვლისა და თამაშისათვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადვილია“.
ასე რომ, დიდი ცვლილებებია როგორც სოციალურ ასპექტში, ასევე მეღვინეობაში.
მაგრამ არა მხოლოდ ეს, ასევე ბაზრის მხრიდან. ნციკი აგრძელებს, „როდესაც 2007 წელს წავედი შტატებში, მივედი ღვინის მაღაზიაში და ვუთხარი: „მე მაქვს სამხრეთ აფრიკული ღვინოები“, ისინი წავიდნენ, „უჰ“. და როდესაც თქვენ ახსენეთ სიტყვა პინოტაჟი, ისე იყო, რომ თქვენ უბრალოდ შეურაცხყოფთ მათ. ახლა, როცა ამბობთ, რომ გაქვთ სამხრეთ აფრიკული ღვინო, ისინი ამბობენ, "ოჰ, ვაა, რა გაქვთ?" ჩვენ ახლა საინტერესო ვართ, როგორც ღვინის ქვეყანა.”
დღეს რომ აქამდე მივედით, რა უნდა გააკეთოს სამხრეთ აფრიკის ღვინის ინდუსტრიამ კიდევ უფრო წინ წასასვლელად? რთული კითხვა, ალბათ, და ნციკი იბრძვის სწორი სიტყვების პოვნაში. „ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ნდობაზე, როგორც ქვეყანამ. ჯერ კიდევ ბევრია საკუთარი თავის ეჭვი და ჩვენ გვაკლია ჩვენი ღვინოების თვითშეფასება. მაგალითად, როცა ვიღაცის წინ ვდებთ ჩვენი ღვინის ბოთლს და ვამბობთ: ეს ბოთლი დაგიჯდებათ X ბევრი'. და მერე ვიღაც გვეუბნება რა უნდა იყოს (მათი აზრით), ჩვენ უკან ვბრუნდებით. ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვმუშაობთ საკმარისად იმისთვის, რომ ვთქვათ, "ჰეი, მსოფლიო, ეს არის ის, რისი ღირსიც ვართ".
ზოგიერთი ბაზრისთვის ეს რთული წინააღმდეგობა ხდება. „ზოგიერთი ბაზარი ამბობს: „თქვენ არ იხდით საკმარისად კარგად თქვენს ხალხს“. ამავე დროს ამბობენ: „ღვინო ლიტრზე ორ დოლარად მინდაო“. ჩვენ უნდა შევძლოთ ვუთხრათ ამ ბაზრებს: „ნუთუ არ გესმით ეს თქვენ არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ხალხს კარგად არ ვუხდით ხელფასს?“
ნციკი კიდევ ერთხელ: „მხოლოდ სამხრეთ აფრიკის საქმე არ არის, რომ იპოვონ წინსვლის გზა. ეს არის სამხრეთ აფრიკა, რომ მოუწოდოს მსოფლიოს, რომ თქვას: „მოისმინე, ამ ეს არის ის, რისი გადახდაც ჩვენ გვინდა ჩვენს ხალხს, მაგრამ შეგიძლიათ გადაიხადოთ ამ მაშ, ჩვენი ღვინოებისთვის, რომ შევძლოთ ამის გაკეთება?“
როგორც დამოუკიდებელი მეღვინე, ეს ძალიან კონკრეტული ხდება. „ჩემთვის, როგორც მცირე მწარმოებლისთვის, მე მჭირდება ეს სიმამაცე, რომ წავიდე და ვთქვა: „ეს ძვირი დაჯდება“. მერე როცა იტყვიან „არას“, ბოლოს ვიღაც სხვა იტყვის „დიახ“, ვინც მიხვდება, რომ მარანი ჯერ კიდევ არ მაქვს, ჩემს ხალხს უნდა გადავიხადო, ოჯახის გამოკვება მჭირდება“.
მხოლოდ ნციკი შემიძლია დავეთანხმო; სამხრეთ აფრიკამ უნდა იამაყოს იმით, რასაც აკეთებს და ასევე შეწყვიტოს პრეტენზია, რომ იყოს ცნობილი ღვინოების იაფი ასლები. MCC არ არის შამპანურის იაფი ვერსია, Stellenbosch-ის კაბერნე არ არის ბიუჯეტის ბორდო, Hemel-en-Aarde pinot noir არ არის დამაჯერებელი შინდისფერი. ეს არის ნამდვილი და ორიგინალური სამხრეთ აფრიკული ღვინოები.
ის, რომ ღვინოები - ასლინისა და მრავალი სხვა მწარმოებლისგან - საოცარი ხარისხისაა, ნამდვილად დაგვეხმარება.
თუ რამდენიმე ბოთლი ასლინას ღვინოს ხელში ჩააგდებთ, იმედგაცრუებული არ დარჩებით. და კიდევ უკეთესი, თუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეხვდეთ ნციკის, ის არა მხოლოდ ძალიან ნიჭიერი მეღვინეა, არამედ ზღაპრული მთხრობელიც.
აშშ-ში ასლინას ღვინოებს ავრცელებს Wine for the World და Branwar Wines
- პერ კარლსონი
წყარო: https://www.forbes.com/sites/karlsson/2022/11/28/ntsiki-biyela-founder-of-aslina-wines-and-one-of-south-africas-young-and-very- ნიჭიერი მეღვინეები/