ამ თანმხლებ ნაჭერში "შეხედეთ კულისებსიმის შესახებ, თუ როგორ სრულდება „ტოპ 100“ ღვინის ინდუსტრიის სია, ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები ჟურნალის რედაქტორი და გამომცემელი ჯოშ გრინი აღწერს ზოგად ტენდენციებს, რომლებიც მან შეამჩნია ბოლო 35 წლის განმავლობაში მსოფლიოს საუკეთესო ღვინის ქარხნების ინდექსის შექმნისას. გრინი ასევე აღწერს წლევანდელ სიურპრიზებს, COVID-თან დაკავშირებულ გამოწვევებს, რომლებიც მას და მის გუნდს შეექმნა და როგორ შექმნან ნაკლებად ნახშირბადის ინტენსიური გლობალური სია.
ღვინის ჭიქები ზედიზედ
გთხოვ
რა ზოგადი ტენდენციები შენიშნეთ წლების განმავლობაში?
JG: ჩვენ ვაკეთებთ ტოპ 100 მეღვინეობის სიას 35 წელია და ღვინის სამყაროში იმდენი ცვლილება მოხდა. ამდენი პინო ნუარი ორეგონში 1987 წელს არ გვექნებოდა. 1987 წელს ჰირშის ვენახებს (სონომა) ორი ჰექტარი ვაზი ჰქონდა. ჰერმან ვიმერი კვლავ მართავდა თავის ღვინის ქარხანას [ნიუ-იორკის შტატში] და რავინსი [ასევე ნიუ-იორკში] მაშინ არ არსებობდა მათ ამჟამინდელ მდგომარეობაში.
ყველაზე დიდი ცვლილება არის ის, თუ რამდენმა მცირე ხელოსანმა მიაღწია საერთაშორისო დისტრიბუციას და პოპულარობას ამ 35 წლის განმავლობაში. და ეს ჯერ კიდევ ხდება, ჯერ კიდევ არის ახლები. იმდენი განვითარება და სტილის შეცვლა მოხდა. აწარმოებს თუ არა Napa Valley ღვინოებს ხუთი წლის შემდეგ, რაც ათი წლის წინ იყო წარმოებული?
გარდა კლოს კანარელისა კორსიკაში, იყო რაიმე სიურპრიზი წელს?
JG: მე ვიტყოდი, რომ J Lohr იყო სიურპრიზი. ისინი არიან უზარმაზარი მწარმოებელი კალიფორნიის ცენტრალურ სანაპიროზე, რომლებმაც კარგად და თანმიმდევრულად გამოიჩინეს თავი ამ წელს. ეს იყო საინტერესო და სასიამოვნო სიურპრიზი და მათი ბევრი ღვინო ძალიან ხელმისაწვდომია.
Sullivan Rutherford Estate (ნაპა), Hannes Sabathi (ავსტრია) და Petit & Bajan (შამპანური) სრულიად ახალია. ასევე Clos des Fées (Languedoc), Vassaltis (სანტორინი) და Eden Rift (კალიფორნიის ცენტრალური სანაპირო). მიხარია, რომ სიაში მუსარი (ლიბანი) დავინახე.
შეგხვედრიათ თუ არა COVID-თან დაკავშირებული რაიმე გამოწვევა სიის შედგენისას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში?
JG: ჩვენ გვქონდა ყველა სახის გამოწვევა, რომელიც ჩვენ შევხვდით COVID-ის გამო, მაგრამ ჩვენ შევძელით შეგვენარჩუნებინა ჩვენი დეგუსტაციის პროექტი. დიდი ხნის განმავლობაში ამის გაკეთება ნამდვილად რთული იყო, რადგან ყველას დისტანციურად გვქონდა დეგუსტაცია. ჩვენ ვუგზავნიდით ნიმუშებს, ზოგ შემთხვევაში ვსვამდით ნიმუშებს სხვა ადამიანებისთვის, ზოგ შემთხვევაში ვაგემოვნებდით ხალხთან Zoom ზარზე, მაგრამ ყოველთვის ვაგემოვნებდით სულ მცირე ერთ ადამიანთან ერთად. როდესაც ისევ გავხსენით ჩვენი ოფისი, ერთ ან ორ-სამ ადამიანთან ერთად ცოცხალი გავსინჯეთ. რთული იყო, მაგრამ წელს მაინც შევძელით ათი ათასი ღვინის დაგემოვნება.
პანდემიის დროს ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო რესტორნებთან მუშაობა [რომლის პერსონალიც ასევე მსახურობს როგორც დეგუსტატორები და პანელისტები]. რესტორნებს ორი დონის გამოწვევა ჰქონდათ. ერთი, ბევრი ადამიანი, ვინც ჩვენთან ერთად აგემოვნებს, აღარ არის იმ რესტორნებში, სადაც ადრე იყო. ხალხი ყველგანაა მიმოფანტული. მეორეც, ჩვენი რესტორნის გამოკითხვისთვის, ადამიანების დადგენის მცდელობა და რას ყიდიან, ქაოსი იყო. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი რესტორნის გამოკითხვა დაბრუნდება აქცენტში წელს. გასინჯვის მიღმა, რესტორნებზე რეპორტაჟი იყო, რომელიც მართლაც რთული იყო. ის უბრალოდ ბრუნდება ახლა ნებისმიერი სახით, რომელიც მყარი ჩანს.
რაიმე გეგმავს პროცესის შეცვლას ან რაიმე სხვაგვარად გაკეთებას, წინსვლას?
JG: ჩვენ ბევრს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი სისტემა ნაკლებად ნახშირბადის ინტენსიური. ჩვენ არ გვინდა ვიფრინოთ, მუდმივად მოვინახულოთ სხვადასხვა რეგიონი. რთული და არც ისე მარტივია, გამოვიკვლიოთ მისი განსხვავებულად გაკეთების გზები, რომლებიც მაინც აკმაყოფილებს ჩვენს მიზანს.
რაც ძნელია მის შეცვლაში არის ის, რომ არსებობს ყველა სახის გაუთვალისწინებელი შედეგი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენთან ნაკლები ღვინო იყოს გამოგზავნილი და მეტი ადგილობრივი დეგუსტატორი. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა გამოვიტანოთ ისეთი რამ, რასაც სხვაგვარად გირჩევდით, და არ გვინდა წინასწარ შევეჩვიოთ იმპორტიორის როლს.
რა გგონიათ ყველაზე საინტერესო ამ სიის ყოველწლიურად შექმნისას?
JG: ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სიაში არის ის, თუ რამდენად თანმიმდევრულია ის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დეგუსტაცია ბრმაა. სიის ნახევარი ყოველთვის იცვლება, ნახევარი ნაცნობი სახელებია, თუნდაც ყველა ლოგისტიკური ძვრებისა და შაბლონების ცვლილებით. იმის გამო, რომ ჩვენ ვეძებთ ღვინოებს, რომლებიც გამოხატავს მათ რეგიონებს, ეს ღვინოები ყოველწლიურად მატულობს ჩვენს უმაღლეს დონეზე თანმიმდევრული გზით. იმის ნაცვლად, რომ ვეძიოთ უმაღლესი ხარისხის, ჩვენ ვეძებთ ყველაზე ექსპრესიულ ღვინოებს.
წყარო: https://www.forbes.com/sites/cathyhuyghe/2022/09/21/this-years-top-100-wineries-list-surprises-covid-challenges-and-a-less-carbon-intensive- მიდგომა/